רוב היחידות והמפעלים משתמשים במערבלי גומי פתוחים. התכונה הבולטת ביותר שלהם היא גמישות וניוד גבוהים, והוא מתאים במיוחד לערבוב של סוגי גומי נפוצים, גומי קשיח, גומי ספוג וכו'.
בעת ערבוב עם טחנה פתוחה, סדר המינון חשוב במיוחד. בנסיבות רגילות, הגומי הגולמי מוכנס לרווח הגליל לאורך קצה אחד של גלגל הלחיצה, ומרחק הגליל נשלט על כ-2 מ"מ (קחו לדוגמה מערבל גומי בגודל 14 אינץ') ומגלגלים במשך 5 דקות. הדבק הגולמי נוצר לסרט חלק וללא פערים, העוטף את הגליל הקדמי, ויש כמות מסוימת של דבק מצטבר על הגליל. הגומי המצטבר מהווה כרבע מכמות הגומי הגולמי הכוללת, ולאחר מכן מוסיפים חומרי אנטי-אייג'ינג ומאיצים, והגומי מהודק מספר פעמים. מטרת הדבר היא לגרום לנוגד החמצון והמאיץ להתפזר באופן שווה בדבק. יחד עם זאת, התוספת הראשונה של נוגד החמצון יכולה למנוע את תופעת ההזדקנות התרמית המתרחשת במהלך ערבוב גומי בטמפרטורה גבוהה. ולחלק מהמאיצים יש השפעה פלסטלית על תרכובת הגומי. לאחר מכן מוסיפים תחמוצת אבץ. בעת הוספת פחמן שחור, יש להוסיף כמות קטנה מאוד בהתחלה, מכיוון שחלק מהגומי הגולמי ירד מהגליל ברגע שיוסיפו פחמן שחור. אם יש סימן כלשהו של יציאה מהגלגול, יש להפסיק להוסיף פחמן שחור, ולאחר מכן להוסיף פחמן שחור לאחר שהגומי עטוף שוב בצורה חלקה סביב הגליל. ישנן דרכים רבות להוסיף פחמן שחור. בעיקר: 1. להוסיף פחמן שחור לאורך אורך העבודה של הגליל; 2. להוסיף פחמן שחור לאמצע הגליל; 3. להוסיף אותו קרוב לקצה אחד של המחיצה. לדעתי, שתי השיטות האחרונות להוספת פחמן שחור עדיפות, כלומר, רק חלק מהסגירה מוסרת מהגליל, ואי אפשר להסיר את כל הגליל. לאחר הסרת תרכובת הגומי מהגליל, הפחמן השחור נלחץ בקלות לפתיתים, והוא לא קל להתפזר לאחר גלגול חוזר. במיוחד בעת לישת גומי קשה, הגופרית נלחצת לפתיתים, שקשה במיוחד לפזר אותו בגומי. לא ליטוש מחדש ולא מעבר דק יכולים לשנות את כתם ה"כיס" הצהוב הקיים בסרט. בקיצור, בעת הוספת פחמן שחור, יש להוסיף פחות ויותר פעמים. אל תטרחו לשפוך את כל הפחמן השחור על הגליל. השלב הראשוני של הוספת פחמן שחור הוא הזמן המהיר ביותר ל"אכילה". אין להוסיף מרכך בשלב זה. לאחר הוספת חצי מכמות הפחמן השחור, הוסיפו חצי מהמרכך, מה שיכול להאיץ את ה"הזנה". את החצי השני של המרכך מוסיפים יחד עם כמות הפחמן השחור הנותרת. בתהליך הוספת האבקה, יש להרפות בהדרגה את מרחק הגלגול כדי לשמור על הגומי המוטמע בטווח מתאים, כך שהאבקה תיכנס באופן טבעי לגומי ותוכל להתערבב איתו במידה המרבית. בשלב זה, אסור בהחלט לחתוך את הסכין, כדי לא לפגוע באיכות תרכובת הגומי. במקרה של יותר מדי מרכך, ניתן להוסיף גם פחמן שחור ומרכך בצורת משחה. אין להוסיף חומצה סטארית מוקדם מדי, קל לגרום לגלגול, עדיף להוסיף אותה כאשר עדיין יש מעט פחמן שחור בגליל, ויש להוסיף גם את חומר הגיפור בשלב מאוחר יותר. חומרי גיפור מסוימים מוסיפים גם כאשר עדיין יש מעט פחמן שחור על הגליל. כגון חומר הגיפור DCP. אם כל הפחמן השחור נאכל, ה-DCP יתחמם וימותך לנוזל, אשר ייפול לתוך המגש. בדרך זו, מספר חומרי הגיפור בתרכובת יופחת. כתוצאה מכך, איכות תרכובת הגומי נפגעת, וסביר להניח שהיא תגרום לגיפור לא מבושל מספיק. לכן, יש להוסיף את חומר הגיפור בזמן המתאים, בהתאם לסוג. לאחר הוספת כל סוגי חומרי הגיפור, יש צורך לסובב עוד יותר כדי שהתרכובת גומי תהיה מעורבבת באופן שווה. בדרך כלל, ישנן שיטות "שמונה סכינים", "שקיות משולשות", "גלגול", "מלקחיים דקות" ושיטות אחרות של סיבוב.
"שמונה סכינים" הן סכינים חותכות בזווית של 45 מעלות לאורך הכיוון המקביל של הגליל, ארבע פעמים מכל צד. את הדבק הנותר מסובבים ב-90 מעלות ומוסיפים לגליל. המטרה היא שחומר הגומי יגולגל בכיוונים אנכיים ואופקיים, מה שתורם לערבוב אחיד. "שקית משולשת" היא שקית ניילון שנוצרת למשולש באמצעות כוח הגליל. "גלגול" הוא חיתוך הסכין ביד אחת, גלגול חומר הגומי לגליל ביד השנייה, ולאחר מכן הכנסתו לגליל. המטרה היא לערבב את תרכובת הגומי באופן שווה. עם זאת, "שקית משולשת" ו"גלגול" אינם תורמים לפיזור החום של חומר הגומי, אשר קל לגרום לחריכה, ודורשים עבודה רבה, ולכן אין להמליץ על שתי שיטות אלו. זמן סיבוב 5 עד 6 דקות.
לאחר התכת תרכובת הגומי, יש צורך לדלל אותה. הניסיון הוכיח כי מעבר דק של תרכובת הגומי יעיל מאוד לפיזור חומר ההרכבה בתרכובת. שיטת המעבר הדק היא להתאים את מרחק הגליל ל-0.1-0.5 מ"מ, להכניס את חומר הגומי לגליל, ולתת לו ליפול באופן טבעי למגש ההזנה. לאחר הנפילה, סובבו את חומר הגומי ב-90 מעלות על הגליל העליון. ניתן לחזור על הפעולה 5 עד 6 פעמים. אם טמפרטורת חומר הגומי גבוהה מדי, עצרו את המעבר הדק, והמתינו שהחומר הגומי יתקרר לפני הדילול כדי למנוע חריכה של חומר הגומי.
לאחר השלמת המעבר הדק, יש להרפות את מרחק הגלגול ל-4-5 מ"מ. לפני טעינת חומר הגומי לתוך המכונית, נקרעת חתיכה קטנה מחומר הגומי ומכניסים אותה לגלילים. המטרה היא לחסום את מרחק הגלגול, כדי למנוע ממכונת ערבוב הגומי להיות נתונה באלימות לכוח גדול ולגרום נזק לציוד לאחר הזנת כמות גדולה של חומר גומי לתוך הגליל. לאחר טעינת חומר הגומי על המכונית, יש לעבור דרך פער הגלגול פעם אחת, ולאחר מכן לעטוף אותו על הגליל הקדמי, להמשיך לסובב אותו במשך 2 עד 3 דקות, ולפרוק ולקרר אותו בזמן. אורך הסרט הוא 80 ס"מ, רוחב 40 ס"מ ועובי 0.4 ס"מ. שיטות הקירור כוללות קירור טבעי וקירור במיכל מים קרים, בהתאם לתנאי כל יחידה. יחד עם זאת, יש להימנע ממגע בין הסרט לאדמה, חול ולכלוך אחר, כדי לא לפגוע באיכות תרכובת הגומי.
בתהליך הערבוב, יש לשלוט בקפדנות על מרחק הגלגול. הטמפרטורה הנדרשת לערבוב של גומיות גולמיות שונות ולערבוב של תרכובות קשיות שונות שונה, ולכן יש לשלוט בטמפרטורת הגליל בהתאם למצב הספציפי.
לחלק מעובדי ערבוב הגומי יש שתי תפיסות שגויות: 1. הם חושבים שככל שזמן הערבוב ארוך יותר, כך איכות הגומי גבוהה יותר. זה לא המצב בפועל, מהסיבות שתוארו לעיל. 2. נהוג לחשוב שככל שכמות הדבק המצטברת מעל הגליל מוסיפה מהר יותר, כך מהירות הערבוב תהיה מהירה יותר. למעשה, אם אין דבק מצטבר בין הגלילים או שהדבק המצטבר קטן מדי, האבקה תידחס בקלות לפתיתים ותפול למגש ההזנה. בדרך זו, בנוסף לפגיעה באיכות הגומי המעורב, יש לנקות שוב את מגש ההזנה, ולהוסיף את האבקה הנופלת בין הגלילים, פעולה שחוזרת על עצמה פעמים רבות, מה שמאריך מאוד את זמן הערבוב ומגדיל את עוצמת העבודה. כמובן, אם הצטברות הדבק גדולה מדי, מהירות הערבוב של האבקה תאט. ניתן לראות שהצטברות דבק גדולה מדי או קטנה מדי אינה שלילית לערבוב. לכן, חייבת להיות כמות מסוימת של דבק מצטבר בין הגלילים במהלך הערבוב. במהלך הלישה, מצד אחד, האבקה נדחסת לתוך הדבק על ידי פעולת כוח מכני. כתוצאה מכך, זמן הערבוב מתקצר, עוצמת העבודה מצטמצמת ואיכות תרכובת הגומי טובה.
זמן פרסום: 18 באפריל 2022
